Увеличение резкости фото онлайн

Как изменить размер изображения

Размер картинок измеряется в плотности пикселей по ширине и высоте, и правильно называется разрешением изображения. Меняя разрешение в большую сторону — габариты фото будет увеличиваться, как физический — который вы видите, так и вес самого файла. То же правило работает и в обратную сторону. Поэтому, если вас спросят — как изменить размер фотографии, вполне уместным будет поинтересоваться, что человек имеет ввиду — поменять/уменьшить вес картинки или ее фактическую величину в пикселях.

Как изменить разрешение картинки / фото в Paint

Начнем с самого простого, как это можно сделать при помощи уже встроенной в Windows программы.

1. Кликните по изображению правой кнопкой мыши и выберите пункт «Изменить». Если такого пункта нет, то наведите курсор на «Открыть с помощью» и выберите «Paint» из выпадающего списка. Если и его там нет — то щелкните по «Выбрать другое приложение» и найдите программу в списке уже там.

2. В панели управления под меню — щелкните по иконке смены величины. Здесь можно задать будущее разрешение в процентах от оригинального или в пикселях.

Так, например, если вас спросили — как увеличить размер фото, установите значение в процентах на большее. Или переключитесь на пиксели и увеличьте уже там. К примеру, если снимок по горизонтали в 1024 пикселя, то можете поставить 1280 — качество картинки станет немного нечетким, но не сильно.

3. Далее кликните по «Файл» — «Сохранить как» и выберите место куда хотите записать его, советую также использовать другое имя, чтобы оригинал остался.

В IrfanView

Скачайте IrfanView и установите если его нет на вашем компьютере. Программа сочетает в себе отличный просмотрщик графических файлов и включает редактор.

1. Отройте нужный снимок в программе, кликните по пункту меню «Изображение» — «Изменить размер…». Укажите новое разрешение для картинки. Есть возможность выбрать из стандартных.

2. Далее щелкните по «Файл» — «Сохранить как» и укажите путь. Рекомендую поменять название, чтобы оригинал остался.

Как изменить размер фото в Фотошопе

1. Откройте необходимое фото в Photoshop, перейдите в пункт меню работы с изображениями и откройте подпункт смены габаритов. Укажите там новые параметры. Смотрите, чтобы была установлена галочка у «Сохранить пропорции».

2. Нажмите на меню «Файл» — «Сохранить как». Тип файла укажите JPG и дайте ему другое название, чтобы не заменять оригинал. Исходники всегда лучше оставлять если в дальнейшем собираетесь еще редактировать или тем более отправлять на печать снимок.

Также можно сохранить для Web, там тоже можно установить новые габариты, выбрать расширенные настройки сжатия и формата для сохранения и наглядно посмотреть, как все вообще в результате будет выглядеть. Это удобно и многие пользуются именно этим способом.

В XnView

Загрузите XnView и установите на свой компьютер или ноутбук, если его на нем нет.

1. Откройте картинку в программе, щелкните по пункту меню «Изображение» — «Изменение размера» и укажите новый. Смотрите, чтобы галочка стояла у пункта «Сохранять пропорции», чтобы ничего не растянулось.

2. Далее нажмите на «Файл» — «Сохранить как» и укажите в проводнике новое название и место для сохранения на вашем компьютере или ноутбуке.

В заключение

Вот вы и узнали, как изменить разрешение фотографии. В дальнейших публикациях я продолжу тему работы с графикой. Будет еще много интересных статей по этой теме.

Оптимизация изображения

Внутренняя оптимизация изображения способствует повышению резкости, без применения дополнительных, механических ухищрений. Под оптимизацией принято понимать настройку:

Яркости. Яркость сможет спрятать естественную размытость, позволяет фокусировать внимание на общих планах. Также, грамотная (корректная) оптимизация яркости сможет подчеркнуть положительное действие от контрастности и цветопередачи.

Контрастности

Контрастность может компенсировать некую «зубчатость и размытость» картинки, путём засвета или затемнения переходов между объектами на изображении. В основе этого эффекта лежит природное явление, которое принято называть «рефлексией» — способность лучей света (огибать предметы) рассеиваться в воздухе. Повышение или понижение контрастности сможет «оптимизировать» изображение и сделает его чётче и приятнее взору.
Цветопередачи. Цветопередача — один из самых важных параметров оптимизации. С её помощь можно «насытить» внутреннюю составляющую предметов в кадре и визуально уменьшить переход между ними, что сможет повысить чёткость картинки.

На современных мониторах могут присутствовать и другие параметры, которые помогут общей оптимизации. Используя их, вы сможете снизить «нагрузку» на глаза, а также — улучшить изображение, без внутри программных способов. При работе с ними, рекомендуется строго следовать правилам от компании — производителя. Такая рекомендация поможет вам достичь быстрой настройки и станет оптимальной для любого пользователя и типа монитора.

Повышение резкости на краях High pass

Работа фильтра High pass схожа с работой фильтра «Нерезкая маска»: в обоих случаях увеличивается четкость на цветовых краях изображения. High pass часто применяется для повышения резкости в Фотошопе, фильтр не меняет цвет краёв изображения, поэтому он лучше подходит для обработки фотографий и является одним из лучших фильтров в своём сегменте.

К сожалению, в стандартном наборе фильтров High pass отсутствует, но его можно скачать отсюда и установить плагин в Гимп.

Если не хочется устанавливать, или хочется понять природу действия этого плагина для увеличения четкости — можете почитать урок про имитацию High pass в GIMP.

Имитация High pass (справа)

Как всё-таки проверить резкость?

Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:

  • Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
  • Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
  • VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.

Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.

Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.

Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.

У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.

Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Improve Photo: убрать веснушки и прыщи

Короткое время выдержки

Одна из самых неприятных вещей для фотографа – смазанное фото. Такое может произойти из-за колебания фотоаппарата в момент создания снимка. Руки могут подрагивать у любого, поэтому, чтобы избежать ненужных движений фотоаппарата, необходимо уметь правильно настраивать время выдержки. Определить его несложно, все зависит от фокусного расстояния: оно должно быть больше, чем цифра в знаменателе выдержки. К примеру, если фото создается при фокусировке на расстоянии 50 мм, то выдержка должна быть не более 1/50. Такое правило справедливо для полнокадровых фотокамер. Если матрица фотоаппарата небольшая, нужно еще уменьшить время выдержки на коэффициент кроп-фактора.

Если есть сложности с удерживанием фотоаппарата в одном положении, также можно обратиться к режиму серийной съемки. После чего можно выбрать фотографию с достаточно резкую.

Убираем нечёткости и туманность на фото

Практически на всех фотографиях с пейзажем, объекты которого расположены далеко, из-за туманности отсутствует детализация, четкость и контрастность. В этом уроке я покажу вам, как устранить все нечеткости и туманность и вернуть детализацию фото, используя Photoshop.

Для начала откройте выбранное изображение в Photoshop. Я выбрал снимок пейзажа, голубоватого оттенка из-за туманности и с отсутствием контрастности.

Создайте корректирующий слой Кривые

Обратите внимание на гистограмму, слева и справа на ней имеются пробелы. Это означает, что на снимке отсутствуют чисто черный и белый цвета

Сейчас мы это исправим.

Начнем с канала RGB. Возьмите нижний левый ползунок и перетащите его вправо, тем самым мы темные участки на снимке сделаем ещё темнее. Перейдите на верхний правый ползунок и перетащите его влево, яркие области станут ещё ярче.

Теперь кривую мы изогнем в виде буквы S. В нижней части кривой создайте дополнительную точку и сместите её немного вниз, подобно скриншоту ниже. В результате тени на фото станут немного темнее. Затем добавьте точку в верней части кривой и сместите её немного вверх, световые участки станут немного светлее.

В окне настроек кривых переключитесь на синий канал. Чуть левее находится значок руки. Этот инструмент поможет подкорректировать конкретные области. Кликните по нему и переместите на снимок в область неба, например, и вы сможете сделать его более или менее синим.

Поиграйте и настройте области, которые нуждаются в коррекции.

Коррекция с помощью кривых (Curves).

Кривые – самый мощный инструмент в данном обзоре. Можно сказать больше: опытные пользователи Adobe Photoshop зачастую пренебрегают «Уровнями» в пользу «Кривых». (Про инструмент «Яркость/контраст» речь вообще не идет).

Палитра данного инструмента вызывается выбором в меню последовательности «Изображение»-«Коррекция»-«Кривые» (в английской «Image»-«Adjustment»-« Curves»).

Центральной частью панели является прямоугольная область, на которой фоном отображаются гистограмма (если установлена галочка в нижней части), координатная сетка и диагональная линия. Последняя и есть графическим отображением яркости. 

«Линии координат» отмечены градиентом от белого к чёрному. Угол, где обе координатные прямые «чёрные», является точкой чёрного. Там, где они белые – точкой белого. Их же можно регулировать на нижней оси: внизу заметны два ползунка.

А вот средняя точка (если пользоваться аналогией с уровнями) – это диагональная линия.

Для того, чтобы усилить резкость:

  • Вызовите инструмент
  • На диагональной линии поставьте точку. Это делается щелчком мыши на диагонали.
  • Наведя указатель мыши на поставленную точку, нажмите левую клавишу. Удерживая её нажатой, сместите в любую из сторон. Изменится график. И изменится вид вашей фотографии.
  • Простое увеличение резкости происходит затемнением тёмных зон (смещены точки внизу) и осветлением светлых (верхняя точка)
  • После того, как добились нужного результата, нажмите ОК

Но кривые не были бы так популярны, если бы не возможности дополнительных манипуляций. Ведь можно поставить более двух точек. И ставить не только в нижней или верхней части диагонали

Обратите внимание, поставив третью и четвёртую точки, можно добиться того, что при общем затемнении теней, красно-чёрный переход на щите остаётся видным. Этого, увы, не добьёшься манипуляциями с «Уровнями» или «Яркостью/контрастом»

  1. «Кривые», как и «Уровни», работают и с отдельными каналами. Для этого достаточно выбрать название канала. И появится второй график соответствующего цвета. Таким образом, можно осуществить общую коррекцию и коррекцию отдельных цветов.
  2. В кривых так же есть пипетки установки белого, чёрного и серого. Их работа полностью идентична работе в инструменте «Уровни».
  3. Диагональную линию можно изменять как простановкой точек, так и рисовать «от руки». Для этого необходимо нажать пиктограмму карандаша и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, нарисовать отрезок на графике.

Замечание: при работе карандашом необязательно, чтобы ваша диагональ была непрерывной. Вы можете сделать несколько штрихов любой направленности.

Вибрация камеры

Шевелёнка – одна из главных причин нерезкости любительских снимков. Если вы держите камеру в руках, дрожь или тремор предаются камере, что неизменно ведёт к снижению качества изображения. Шевелёнка – явление случайное, стохастическое, и даже использование короткой выдержки не страхует вас от смаза. Даже при 1/500 с вы будете иногда получать нерезкие снимки. Просто это будет происходить очень редко. При длинных выдержках, вроде 1/15 с, шевелёнка будет преследовать вас практически неотступно, хотя и здесь время от времени снимки будут выходить резкими. Иными словами, мы не можем полностью застраховаться от смаза, но мы можем существенно повысить вероятность получения резкого снимка. Вот что вам поможет:

  • Короткая выдержка – это прекрасно, но, к сожалению, возможно только если вы можете открыть диафрагму или поднять ISO без видимого ущерба для будущего кадра.
  • Стабилизатор изображения – замечательное изобретение. Наиболее эффективен при выдержках в диапазоне 1/30-1/60 с. Не забывайте отключать стабилизатор, когда камера покоится на штативе, иначе, охотясь за несуществующей вибрацией, мудрёное устройство может ухудшить изображение.
  • Нажимайте на спуск плавно. Резкое нажатие заставляет камеру дёргаться в самый момент съёмки. Надавите до первого упора, сфокусируйтесь, скомпонуйте кадр, а затем нежно доведите кнопку до второго упора и спустите затвор. Об этом пишут во всех инструкциях, но кто ж читает инструкции?
  • Займите устойчивую позицию, расставьте ноги пошире, уприте локти в корпус, словом – минимизируйте вибрацию. Затвор спускайте на выдохе, как снайпер. Камеру держите по возможности двумя руками. Не стоит без необходимости пользоваться режимом Live View в зеркальных камерах. Когда вы смотрите через оптический видоискатель, опорой для камеры служат не только руки, но и голова.
  • Снимайте больше дублей, благо цифровая камера позволяет вам не экономить плёнку. Включите режим серийной съёмки и снимайте очередями по 3, по 5, по 10 кадров. Чем выше риск шевелёнки, тем длиннее должны быть серии. Из отснятых кадров выберите наиболее резкий, а остальные безжалостно удалите. Пусть теория вероятностей работает на вас.

Подробнее о том, как обращаться с камерой, чтобы снимки получались резкими, читайте в статье «Как держать фотоаппарат».

При съёмке неподвижных объектов в условиях недостаточной освещённости вас может выручить штатив. В умелых руках он позволяет получить бескомпромиссную резкость, но в силу своей громоздкости штатив существенно замедляет процесс съёмки. Далеко не везде его можно поставить, и далеко не всегда вы будете готовы таскать с собою лишнюю тяжесть. Если вы используете штатив, то не забывайте о следующих вещах:

  • Штатив должен быть устойчив. Если штатив установлен в воду, убедитесь, что он не вибрирует под действием потока. Сильный ветер также не добавляет стабильности.
  • Используйте спусковой тросик или, что, на мой взгляд, более удобно, дистанционный спуск затвора. Как запасной вариант хорош таймер для съёмки автопортретов, имеющийся на любой камере.
  • Если конструкция вашей камеры позволяет, включите предварительный подъём зеркала. В противном случае вибрация от хлопка зеркала непосредственно перед спуском затвора может несколько ухудшить чёткость изображения. Этот эффект заметен при выдержках от 1/60 до 1 с и усугубляется при использовании телеобъективов.

Движение объекта

Как бы ни была устойчива ваша камера, её устойчивость совершенно бесполезна при съёмке подвижных объектов. Заморозить движение поможет только короткая выдержка. Именно поэтому при съёмке детей, спортсменов или, что ещё хуже, детей-спортсменов, а также при фотоохоте вам зачастую придётся снимать с максимально открытой диафрагмой и высоким значением ISO. Шумный, но резкий снимок лучше, чем чистый, но смазанный.

Чтобы уменьшить смаз от движения, используйте съёмку с проводкой, а также старайтесь выбирать моменты, когда объект съёмки замедляется или меняет направление движения. Такие мгновения не только обеспечивают более чёткое изображение, но и зачастую являются наиболее интересными и драматичными.

Ещё одна проблема – это потеря фокуса. Автофокус, даже в следящем режиме, не всегда в состоянии угнаться за быстродвижущимся объектом и ещё реже может предугадать внезапные изменения его траектории. Малая глубина резкости на широких диафрагмах только подчёркивает промахи автофокуса.

Любой фоторепортёр посоветует вам не жалеть места на карте памяти и снимать столько дублей, сколько успеете. Серийная съёмка придумана именно для таких случаев. Если ради одного удачного кадра вам придётся сделать сотню неудачных, кого это волнует? Значение имеет лишь конечный результат.

Следите за светом

Съемка в условиях хорошей освещенности, как правило, обеспечивает гораздо лучшие результаты, нежели при низкой. В отличие от фотоаппаратов, камеры смартфонов имеют фиксированный объектив. Чтобы изменить экспозицию смартфон должен регулировать скорость съемки и оптическую стабилизацию изображения, а не размер объектива.

Чтобы добиться правильной экспозиции при низкой освещенности камера смартфона должна удерживать объектив открытым длительное время, тем самым увеличивая вероятность размытия, дрожания и помех. Кроме того, избегайте использования цифрового зума, где это возможно, так как это может сделать фотографии очень и очень размытыми.

Focus Magic

Focus Magic — это нечто большее, чем просто программа увеличения резкости. Согласно заявлениям с их сайта, используются «продвинутые криминалистические деконволюционные технологии, которые буквально, как рукой, снимают размытие». В теории, приложение справляется с расфокусированными изображениями и размытыми видео, восстанавливая потерянные детали. Но действительно ли это работает?

Программа Focus Magic далеко не автоматический инструмент. И это огромный минус, поскольку бесплатная пробная версия позволяет выполнить только 10 операций. После этого нужно будет приобрести полную лицензию, которая стоит 45 долларов. После загрузки изображения вам сперва необходимо решить, будете ли фокусировать, убирать размытие при движении, дефокусировать или очищать изображение от мусора. Потом начинается долгий процесс подстройки параметров.

Поскольку возможно увидеть привью лишь для небольшой области изображения, уходит множество попыток, чтобы достичь хорошего эффекта для всей фотографии.

  • Плюсы: Выглядит как профессиональный инструмент, с помощью которого действительно можно достичь хороших результатов.
  • Минусы: Работа требует множества попыток, но их у пользователя бесплатной версией только 10. К тому же, отсутствует опция изменения масштаба (зума), что доставляет неудобства.

С помощью приложения можно вернуть резкость изображениям, если у вас есть терпение и деньги.

Яркость/контраст (Brightness/Contrast)

Яркость/контраст — наиболее простой в работе инструмент. Для коррекции с его помощью, войдите в меню «Изображение»-«Коррекция»-«Яркость/контраст» (Если у Вас английская версия Adobe Photoshop, то «Image»- «Adjustment»- «Brightness/Contrast»). 

Возникающая палитра инструмента меню по-спартански небогата. Пользователю доступны две шкалы регулировки. Верхняя отвечает за параметры яркости, нижняя — контраста. Алгоритм работы следующий:

  • Вызовите инструмент
  • Для наглядности поставьте галочку напротив пункта «Предпросмотр»
  • Передвигая ползунки под шкалами регулировки (или указывая цифровые значения), задайте необходимые параметры яркости и контраста
  • Нажмите ОК

Совет: Если в результате установки максимальных значений яркости или контраста, качество фотографии «не дотянуто», нажимайте ОК и вызывайте инструмент вновь. Позиции ползунков будут на отметке 0. Таким образом, один и тот же инструмент можно вызывать бесконечное число раз.

Как сделать четкие фотографии во время съемки

1

Обратите внимание на то, как вы держите камеру

Самая распространенная причина размытых фотографий — это дрожание камеры. Конечно, самое разумное решение — взять штатив, но бывают случаи, когда это просто невозможно. Для стабилизации изображения возьмите фотоаппарат двумя руками и обопритесь на какую-нибудь поверхность, чтобы получился своего рода «человеческий штатив».

2. Выставьте базовый ISO

Выставьте более низкое ISO. Чем ниже ISO, тем меньше шума будет на картинке. Для съемки при дневном свете рекомендуют стандартное значение 400 ISO, однако если сделать его еще ниже, снимки станут менее зернистыми. Более высокое ISO позволит вам пользоваться более короткой выдержкой и снимать движущиеся объекты, однако шума тоже будет больше.

3. Поменяйте выдержку

Следующая самая очевидная причина — это выдержка. Думаем, вы знаете, что более короткая выдержка дает меньше дрожания камеры. Существует золотое правило для определения оптимальной выдержки для объектива. Значение выдержки должно составлять как минимум 1/фокусного расстояния. К примеру, для объектива 100 мм нужно выбрать выдержку от 1/100 и короче.

4. Сужаем диафрагму

В плане четкости изображения диафрагма решает всё. Меньшие значения диафрагмы будут смягчать изображение, а более широкие будут уменьшать глубину резкости

Именно поэтому так важно знать ограничения вашего объектива и найти золотую середину

Инфографика: Всё о треугольнике экспозиции

5. Используйте стабилизацию изображения

Многие модели современных камер снабжены опцией стабилизации изображения (IS), которая устраняет вибрацию камеры. Однако помните, что она убирает движение камеры и позволяет использовать более длинную выдержку, но никак не влияет на движение объекта съемки.

6. Ручная или автоматическая фокусировка

Нельзя постоянно полагаться на автофокусировку. Ни одна техническая уловка не сможет вам так помочь сделать фото идеально резкими, как ручная фокусировка. Особенно в ситуациях со слабым освещением. Воспользуйтесь ручной фокусировкой, а потом приблизьте изображение — и вы увидите, насколько четкими будут детали.

7. Блокировка зеркала

Возможно, вы не знаете, но при съемке каждого кадра в цифровой зеркальной фотокамере возникает небольшая вибрация зеркала. Есть и хорошие новости: в настройках фотоаппарата есть режим «блокировки зеркала».

8. Чистим фотоаппарат

Если вы уже устали от всех этих советов, но до сих пор не получили желаемых результатов, возможно смазанность снимков вызвана пылью или пятнами на объективе. Они могут искажать цвета и свет, так что попробуйте протереть объектив с специальным раствором для чистки объективов.

Пора менять объектив?

Если вы так и не добились нужных результатов, возможно, вам нужен новый объектив. Да, объективы тоже могут отвечать за резкость снимка, но безусловно это последнее средство, к которому нужно прибегать, и только после того, как вы перепробовали абсолютно все пункты списка.

Ну и наконец, у каждой камеры и у каждого объектива есть свои «идеальные настройки», с которыми снимки будут суперчеткими и резкими. Со временем вы обязательно подберете это волшебное сочетание, но если вам интересно, что можно сделать с помощью фотоаппарата уже сейчас, опробуйте наши советы — возможно, разница будет видна сразу.

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяцполучают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.

Фронт фокус и бэк фокус как причина

Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?

Перед моделью или позади нее?

В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.

Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.

Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.

Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус

Это просто.

Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.

  • Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
  • Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
  • Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров

Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук. Рассмотрите получившиеся кадры

Рассмотрите получившиеся кадры.

Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.

Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.

Что делать?

Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.

Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.

Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.

Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.

Тема 3.1 Улучшение фотографий. Часть 1 Три простых способа улучшить резкость фотографии.

Большинство пользователей Adobe Photoshop начинает изучать программу ради сугубо утилитарной цели – сделать так, чтобы их фотографии выглядели превосходно. В этом нет ничего плохого. Скорее наоборот: фотошоп предназначен для обработки и улучшения фотографий.

Приступить к данной теме логичнее всего с описания методов решения самых распространённых проблем. К таковым, без сомнений, относятся вопросы улучшения параметров резкости фотографии. Или, как ещё называют, улучшение контрастности, чёткости фото.

Как и в случае с выделением, Adobe Photoshop имеет огромный инструментарий увеличения резкости. Часть механизмов – явные и простые. Для применения других необходимо изучить основы. 

Начнём, естественно, с самых примитивных, но далеко не самых худших инструментов.

Let’s Enhance: увеличить фото без потери качества

Сервис Let’s Enhance умеет творить настоящие чудеса. Если у вас есть фото маленького размера, и вы хотите увеличить его, оно может это сделать без «шума» или пикселизации. В бесплатной версии разрешение можно увеличить в 4 раза, например, с 640×480 до 2560×1920 пикселей, а платной в 16 раз без потери качества.

Волшебство происходит с помощью искусственного интеллекта Let’s Enhance. Приложение анализирует фотографию и определяет, что на ней изображено, а потом увеличивает размер и разрешение без потерь. Секрет заключается в том, что оно добавляет необходимые пиксели к деталям изображения так, чтобы оно стало четким.

Let’s Enhance имеет ограничения на количество загружаемых фотографий (до 4 штук), так как север может обработать определенное количество снимков. Чтобы получить измененные изображения, нужно подождать пару минут.

Лица являются чрезвычайно важной частью любого изображения, которое трудно воссоздать, но у сервиса есть собственный AI для реконструкции лица, который отлично справляется со своей задачей

Чистота линзы объектива

Каким бы качественным не был объектив, различные частицы пыли и грязь на его линзе помешают получению хорошей резкости фото. Не забывайте отслеживать чистоту оптики перед каждой съемкой и в ее процессе. Поскольку стекло объектива можно легко поцарапать, лучше сдуть с него частицы. Также не стоит протирать объектив обычной тканью, поскольку она может не только повредить его, но и оставить на поверхности ворсинки препятствующие качеству снимка, лучше воспользоваться специальной безворсовой тканью. Избежать нежелательного загрязнения линзы поможет специальный защитный фильтр.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий