Проверяем исправность блока питания без компьютера

Контроль периферийных разъемов питания

Если нужна проверка отдельных разъемов, продолжают тестирование БП. Алгоритм проверки:

  1. Выключают выключатель на панели БП и отключают его от розетки.
  2. Подключают разъем гнезда тестера к соответствующему разъему SATA с 15-контактной модификацией Molex. Нельзя подключать более одного из этих периферийных разъемов одновременно, иначе можно повредить тестер.
  3. Два разъема на материнской плате должны оставаться подключенными для этих тестов с другими разъемами.
  4. Подключают источник, а затем включают кнопку на панели.
  5. Индикаторы с маркировкой +12 В, + 3,3 В и +5 В соответствуют напряжением, подаваемым через подключенный периферийный разъем питания, и должны гореть должным образом. В противном случае требуется замена источника питания.
  6. Разъем SATA обеспечивает +3,3 В постоянного тока. Можно увидеть напряжение, подаваемое различными разъемами, просмотрев таблицы выходных контактов разъемов ATX.
  7. Повторить этот процесс для других разъемов питания по одному, кроме разъема на материнской плате, которые все время остаются подключенными к тестеру.
  8. После завершения испытаний выключают подачу энергии, отсоединяют кабели тестера, а затем подключают внутренние устройства ПК к источнику.
  9. После того как БП был протестирован или заменен на новый, можно снова включить ПК.

Как выбрать блок питания для замены

Как выбрать БП на замену старому или вышедшему из строя? Дело это, в принципе, несложное. Прежде всего, форм-фактор

Их существует несколько, так что на это придётся обратить внимание, иначе потребуется крепить новый на проволочках

Если у нас корпус форм-фактора «Башня», который сейчас является самым распространённым, то нам нужен БП ATX (на фото выше сверху слева).

Теперь мощность. Если мы меняем старый блок из-за того, что он не тянет компьютер после апгрейда, то новый берём мощнее ватт на 150–200. Если меняем сгоревший, то можно взять той же мощности, что и стоял.

И самое основное — наличие всех разъёмов, необходимых для подключения периферии. Причём нужно смотреть не только на их наличие, но и на достаточное количество. Есть, к примеру, БП с двумя разъёмами SATA. Если у нас SATA CD–привод и 2 жёстких диска, то одному устройству питания не хватит. Можно, конечно, докупить переходник MOLEX/SATA и вставить дисковод SATA в MOLEX, болтающийся без дела (а болтается их обычно множество). Но, во-первых, это лишние деньги. Во-вторых, это лишнее соединение, а значит, слабое звено.

Дополнительный разъём питания материнской платы

Эта колодка служит для питания процессора и использует шину 12 В. Она может быть двух типов — на 4 контакта и на 8.

Внимательно изучаем, какая колодка используется на нашей материнской плате, и покупаем блок питания с точно такой же ответной частью.

Но есть ещё один универсальный вариант — так называемая расщепляемая вилка. Она восьмиконтактная, но состоит из двух частей. Если такую вилку разобрать, то одной её половиной можно запитать четырёхконтактную розетку. При этом вторая часть вилки остаётся неподключенной.

Питание видеокарты

Особо производительные современные видеокарты достаточно энергоёмки, а потому могут оснащаться розетками, через которые напряжение подаётся напрямую с БП. До недавнего времени для этих видеокарт существовало два типа разъёмов — на 6 контактов и на 8.

Расщепляемая (слева на фото), естественно, может использоваться для питания карты с шестиконтактной розеткой. Но сегодня появились такие «звери», которым даже 8-контактного разъёма недостаточно. Для таких карт нужен БП с двумя вилками — 6+8 и даже 8+8 контактов.

Поэтому прежде, чем отправляться в магазин, внимательно изучаем свою видеокарту и выясняем, какие вилки и в каких количествах нам на этом блоке будут нужны.

Ремонт блока питания

Если вы хотя бы немного владеете пайкой, можно попробовать самостоятельно заменить вздувшиеся конденсаторы на его плате. Также можно попробовать самому заменить неработающий вентилятор.

Ремонт блока питания в домашних условиях можно выполнить самостоятельно, если уметь хоть немного паять

Для замены конденсаторов нужно:

  1. Отсоединить блок питания от корпуса компьютера. Для этого нужно открутить винты в задней части корпуса, отсоединить коннекторы от комплектующих и аккуратно извлечь блок.

  2. Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.

  3. Отсоединить плату от корпуса блока питания, открутив удерживающие ее шурупы. Учтите, что на разных моделях блоков их местоположение может отличаться.

  4. Аккуратно отпаять вздувшийся конденсатор с ее обратной стороны. Для этого нужно перевернуть плату обратной стороной, нанести на оловянные шарики флюс и нагреть их паяльником. Если у вас нет флюса, можно обойтись и без него. Когда олово расплавится, аккуратно извлеките вышедший из строя компонент.

  5. Впаять на его место новый. Для этого в отверстия, оставшиеся от старой запчасти, вставьте ножки нового конденсатора и закрепите его с помощью паяльника и припоя.

  6. Собрать устройство в обратной последовательности.

Для замены вентилятора понадобиться:

  1. Отсоединить блок питания от корпуса компьютера, как было описано в предыдущей инструкции.

  2. Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.

  3. Открутить от крышки вентилятор.

  4. Отсоединить его коннектор от платы.

  5. Заменить его на новый.

  6. Собрать прибор в обратной последовательности.

Если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике, лучше не пытаться отремонтировать блок самостоятельно, а отдать его в сервисный центр.

Запускаем блок питания без компьютера

Чтобы обойти схему с задействованием материнской платы, нам понадобится какая-нибудь металлическая скрепка или небольшой проводок с зачищенными концами. Может пригодится даже обычный технический пинцет.

Достаточно вот такого проводка

  • Возьмите основной коннектор БП, который подключается к материнке (обычно это коннектор АТХ с 24 контактами, редко с 20);
  • Подключите один конец проводка (скобки) к 4 контакту (обычно к нему подключён зелёный провод от БП), а другой к 5 контакту (чёрный провод).

    Осуществите подключение указанным образом

Зелёный контакт в схеме обычно изображается как «PS-ON» («Power Supply ON» – включение БП), а чёрный как «COM» («Common» — общий) или GND («Ground» — заземление);

Схема разъёма

Блок питания должен включиться, а его кулер – заработать.

Некоторые умельцы вместо такого проводка подключают полноценный переключатель.

Переключатель вместо перемычки

Проверка подручными средствами

Проверяем работоспособность блока питания с помощью подручных средств

Проверить, работает блок питания или нет, можно подручными средствами без какой-либо специальной техники. Посмотреть, нормальное ли напряжение на контактах устройства, не получится, проверка покажет только то, запускается блок питания или нет.

Сводится механизм проверки к следующем. Компьютер включается, когда пользователь нажимает кнопку на передней панели. Кнопка эта посылает электроимпульс на материнскую плату, а та, в свою очередь, замыкает два контакта на двадцатичетырехпиновом разъеме блока питания, после чего он запускается и вслед за ним стартует весь ПК. Таким образом, чтобы запустить блок, необходимо замкнуть эти контакты. Найти их очень просто: к одному из них подходит зеленый провод, а к другому черный.

Контакты, которые необходимо проверить имеют зеленый и черный провод

Для замыкания подойдет любой металлический предмет, который войдет в узкий паз штепселя. Чаще всего их замыкают простой канцелярской скрепкой.

Для проверки нужно:

отключить питание компьютера;
открыть крышку системного блока и извлечь блок питания из ПК

Для этого нужно отсоединить его коннекторы от комплектующих, открутить удерживающие его винты, а затем осторожно его извлечь;

замкнуть нужные контакты простой канцелярской скрепкой или другим подходящим металлическим предметом;

включить блок в сеть с помощью провода, а также переключить тумблер питания.. Блок должен включиться

Если этого не произошло, он неисправен

Блок должен включиться. Если этого не произошло, он неисправен.

Также можно разобрать блок и визуально его осмотреть

Обращать внимание следует прежде всего:

  • на катушки из медной проволоки, перемычки. Они должны быть целыми;
  • на конденсаторы. Они не должны быть вздувшимися.

Вот так устройство выглядит изнутри.

Разбираем блок и визуально его осматриваем

Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы, которые могут стать причиной неисправности.

Вздувшиеся конденсаторы в блоке

Важно, чтобы у включенного блока питания крутился кулер. Если этого не происходит может произойти перегрев элементов блока и их дальнейший выход из строя

Схема нагрузки для всех линий

Итак, чтобы провести полную диагностику блока питания, необходимо нагрузить  шины питания током хотя бы половиной мощности БП. Особенно нас интересуют линии +12 В, +5 В и +3.3 В. Для начала соберем простой прибор:

В этом устройстве для нагрузки каждой из линий используется свой набор резисторов, подключенный к соответствующим контактам колодки питания материнской платы. Что касается количества резисторов в каждом наборе, то тут все будет зависеть от того, каким током мы хотим нагружать каждую линию. Зная напряжение на шине и сопротивление резисторов (на каждой линии разные, см. схему), нетрудно посчитать, что каждый дополнительный резистор по шине +12 В будет увеличивать ток на 12 / 5.1 = 2.35 А. Для линий +5 В и + 3.3 В это будет соответственно 5 / 1.6 = 3.1 А и 3.3 / 1.0 = 3 А.

Таким образом, если мы решили нагрузить шину +12 В током 10 А, то нам понадобится 10 / 2.35 = 4 резистора номиналом 5.1 Ом (см схему). Ток в 12 А по шине +5 В можно получить, соединив 4 резистора номиналом 1.6 Ом.

Как работать с прибором? Подключаем нужное количество нагрузочных резисторов к соответствующим гнездам блока питания, устанавливаем скрепку, давая команду запуска (см. предыдущий раздел), включаем БП в сеть. После того как вентилятор завращается (если завращается), измеряем напряжение на всех шинах, как делали это без нагрузки.

«Гоняем» наш блок питания в течение 5-10 минут, повторяя измерения и контролируя температуру воздуха, выдуваемого вентилятором. При половинной нагрузке воздух должен быть чуть теплый. Если величины напряжений укладываются в допустимый диапазон, то можно быть уверенным, что БП исправен и нас не подведет.

Как мы убедились, прибор довольно прост для повторения, но если он нам нужен не на один раз, то пользоваться им не совсем удобно. Появится БП другой мощности, и понадобится изменить токи нагрузки. Чтобы это сделать, придется пересчитывать количество резисторов в каждом канале, брать в руки паяльник.

Поэтому если мы планируем часто работать с устройством, то имеет смысл его доработать. Схема доработки не особо сложна, но пользоваться таким тестером намного удобнее и безопаснее для самого блока питания, поскольку ничего не будет висеть «на соплях», не будет скрепок и плохих контактов, способных выжечь колодки БП. Кроме того, с помощью такого тестера мы сможем контролировать наличие всех напряжений и сигналов визуально.

 

Схема полноценного тестера БП

Здесь каждый канал также нагружается группами резисторов, но при желании часть из них можно отключить простым щелчком выключателя. Диодная сборка D1 предотвращает перетекание тока с шины на шину – это позволило обойтись всего одним тумблером S2. Для визуального контроля наличия напряжений по всем шинам в схему добавлены индикаторные лампы Х1-Х6. При этом лампочки по маломощным шинам -5 В, -12 В и +5В SV одновременно являются нагрузочными.

Роль скрепки, дающей команду на включение БП, теперь исполняет выключатель S1. А сигнал PG (питание в норме), вырабатываемый блоком питания, индицируется светодиодом LED, подключенным через транзистор T1 к соответствующему контакту колодки ATX. Вентилятор Fan, включенный в цепь +12 В, служит для охлаждения кассет нагрузочных резисторов, которые при длительной работе будут нагреваться.

Благодаря такому построению прибор можно подключить к блоку питания через 1 колодку ATX. Правда, для этого придется найти соответствующую розетку, в которую будет вставляться штекер тестируемого блока питания. Как вариант, ее можно выпаять из неисправной материнской платы.

Работа с прибором максимально проста. Выставляем тумблером S2 желаемый режим (см. таблица ниже). Подключаем к розетке ATX тестера исследуемый блок питания, включаем его (блок) в розетку. Замыкаем выключатель S1, БП запускается. Наличие напряжений по линиям и сигнал PG контролируем визуально. Если все горит и светится, можно брать в руки тестер и производить измерения.

Таблица токов по линиям в зависимости от положения переключателя S2

Шина Ток при положении переключателя S2, А
150 W 250 W
+12 В 7.5 12.2
+5 В 6.4 12.6
+3.3 В 6.6 13.3
-5 В 0.22 0.22
-12 В 0.22 0.22
+5 В SV 0.72 0.72

По деталям тестера. Нагрузочные резисторы должны быть проволочными мощностью не менее 15 Вт для шины +12 В и 10 Вт для остальных шин. Выключатель S2 должен выдерживать ток не менее 25 А. Его можно найти в автомагазине. Транзистор T1 – любой маломощный кремниевый, структуры n-p-n. Светодиод LED – любой индикаторный. Тумблер S1 тоже любой. Вентилятор Fan – 12-вольтовый кулер от того же БП или аналогичный. Диодную сборку Шоттки D1 можно взять из неисправного блока питания. Она стоит в выпрямителе по шине 5 В.

Не включается компьютер! Пресловутая кнопка POWER!

Последнее время я стал часто сталкиваться с неисправностью кнопки включения ПК — кнопки Power. Раньше я не предавал ей большого значения и не уделял должного внимания. А зря!

Бывает так, что питание в сети есть, блок питания, при замыкании соответствующих контактов разъема, заводится с пол оборота и прекрасно работает. Материнская плата сигнализирует своим светодиодом о наличии дежурного напряжения, но по нажатию кнопки pwr ничего не происходит. Компьютер не включается!

Конечно, причин такого поведения может быть великое множество, но всё — таки стоит обратить внимание на кнопку включения ПК!

Что делать, если компьютер не включается?

1. Надо проверить работоспособность блока питания.

2. Запустить ПК, минуя кнопку включения, которая расположена в корпусе ПК.

 Как проверить блок питания компьютера?

Отвечаю. Экспресс проверка компьютерного блока питания проводится следующим образом:

1. Отсоединяем все разъемы блока питания от компьютера (от материнской платы, от видеокарты, от всяческих жестких дисков, куллеров и так далее).

2. Теперь надо замкнуть два провода на следующем разъеме. Он самый широкий из всех, которые выходят из БП. Можно замыкать любой черный на зеленый провод. Как правило, я замыкаю зеленый и ближний черный (земля). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом.

Если на блок питания подано 220 вольт из розетки, провода замкнуты правильно, кнопка включения на самом БП (есть такие модели) включена, а вентиляторы блока питания не запустились, то можно констатировать неисправность блока питания. Напротив, если при замыкании указанных контактов на разъеме блока питания компьютера вы увидели, что вентиляторы внутри блока вращаются, а не просто дернулись или молчат, то блок питания исправен.

Заодно научились запускать компьютерный блок питания без компьютера!

Многие опытные мастера могут возразить, что такая проверка не может точно показать исправность или неисправность БП. И будут частично правы. Но мы делаем экспресс проверку, которой в данном случае вполне достаточно. Тем более, что далеко не у каждого пользователя есть нагрузочный стенд или хотя бы мультиметр, чтобы углубляться дальше.

После проверки блока питания подключаем все разъемы обратно. И решаем следующую задачу.

Как запустить компьютер без кнопки?

Легко! Особенно, если у вас просторный корпус. На материнской плате есть разъем, куда подключаются все органы передней панели корпуса: светодиоды, кнопки, usb порты и многое другое. Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы. Также читайте статью о настройке включения компьютеров с клавиатуры и с мышки.

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off, не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата Intel

Снимаем наши коннекторы и аккуратно кратковременно замыкаем контакт PWR SW и Ground. Компьютер должен запуститься. Чем замыкать? Шариковой ручкой!

Если компьютер запустился, то вывод очевиден: неисправна кнопка включения. Что делать в этом случае? Попробуйте заново подсоединить кнопку к разъему материнской платы, возможно был плохой контакт. Если не помогло, снимайте кнопку, а дальше по обстоятельствам – либо ремонт кнопки, либо замена оной.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации на какое-то время, можно вместо кнопки включения подключить кнопку reset (перезагрузка) и пользоваться для включения ей.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопку запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье

Поэтому, если вы не имеете достаточной квалификации и знании, я рекомендую вам обратиться к специалисту.

Как запустить блок питания без материнской платы

Иногда для проверки работоспособности блока питания, при условии, что материнская карта больше не работоспособна, необходимо запустить его без неё. К счастью, это несложно, но все же требуется соблюдение определённой техники безопасности.

Необходимые условия

Чтобы запустить блок питания в автономном режиме, помимо него вам понадобятся:

  • Медная перемычка, которая дополнительно защищена резиной. Её можно сделать из старого медного провода, отрезав от него определённую часть;
  • Жёсткий диск или дисковод, которые можно подключить к БП. Нужны для того, чтобы блок питания мог что-то снабжать энергией.

В качестве дополнительных мер защиты, рекомендуется работать в резиновых перчатках.

Включаем блок питания

Если ваш БП находится в корпусе и подключён к нужным компонентам ПК, отключите их (все, кроме жёсткого диска). При этом блок должен оставаться на месте, его демонтировать не нужно. Также не нужно отключать питание от сети.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Возьмите главный кабель, который подключают к самой системной плате (он самый крупный).
  2. Найдите на нём зелёный и любой чёрный провод.
  3. Скрепите два pin-контакта чёрного и зелёного провода вместе при помощи перемычки.

Если у вас что-либо подключено к блоку питания, то он будет работать определённое количество времени (обычно 5-10 минут). Этого времени достаточно, чтобы проверить БП на работоспособность.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Проверка специальным прибором-тестером

Как проверить блок питания компьютера на работоспособность, если знаний в радиотехнике нет и паять мы не умеем? Ограничиться простым измерением напряжения? Но, во-первых, такая проверка будет неполной. Во-вторых, использование мультиметра подразумевает понимание хотя бы основ электрики. Но, оказывается, тестер необязательно делать — его можно купить. Во всяком случае, так говорят. Проверим, насколько правдива эта информация и действительно ли можно купить качественный тестер блока питания компьютера за реальные деньги. Заходим в Интернет и начинаем поиск.

Power supply tester LCD

Относительно недорогой и простой в работе тестер позволяет быстро измерить напряжения по шинам +12 В, +5 В, +3.3 В, +5 В SB и – 12 В, а также наличие сигнала PG и время задержки его появления после старта блока питания. Во время измерения прибор самостоятельно контролирует величины напряжений и проверяет, укладываются ли они в допускаемые диапазоны. С помощью Power supply tester можно проверить наличие напряжений как на основном разъеме ATX, так и на дополнительных, питающих процессор, видеокарту, SATA и IDE периферию.

На фото цифрами обозначены:

  • 1 – гнездо для подключения кабеля питания видеокарты 8 пин или процессора 4 пин;
  • 2 – гнездо для подключения кабеля питания видеокарты 6 пин;
  • 3 – гнездо для подключения кабеля питания НГМД;
  • 4 – светодиодные индикаторы наличия напряжения на гнездах 1, 2, 3, 7, 5;
  • 5 – гнездо для подключения кабеля питания SATA устройств;
  • 6 – ЖК-дисплей;
  • 7 – гнездо для подключения кабеля питания IDE устройств (MOLEX);
  • 8 – гнездо для подключения кабеля питания материнской платы (ATX).

Кратко рассмотрим алгоритм работы устройства. Подключаем к тестеру главный разъем питания ATX и при необходимости остальные, которые необходимо проверить. Сам блок питания включаем в сеть, и он автоматически запускается. При этом на ЖК-дисплее тестера отображаются величины напряжений на всех шинах разъема ATX и время задержки включения сигнала PG.

Если какой-то параметр выходит за пределы допустимого, выдается сообщение об ошибке соответствующего канала. Наличие напряжения на дополнительных разъемах отображается светодиодными индикаторами. Если они (разъемы) не подключены, индикация отсутствует.

Проверка блока питания компьютера при помощи тестера

Что можно сказать об этом приборе? Удобно, просто, наглядно. Стоит он недорого – в районе $10. Но он измеряет напряжения без нагрузки. Таким образом, протестировать блок питания на все 100% не удастся.

Kingwin KPST-02

Этот тестер выполняет те же функции, что и предыдущая модель, но результаты измерений он держит при себе, сообщая лишь, что такое-то напряжение то ли в норме, то ли в наличии. Кроме того, прибор не измеряет время задержки сигнала PG.

Работаем с ним так же, как и с Power supply testerLCD. Подключаем колодки БП, включаем БП в сеть. Он запускается, а мы любуемся лампочками и гадаем – в норме напряжение или оно просто присутствует, но неизвестно, укладывается ли в допустимый диапазон.

Вроде работает, но верить светодиодам лично я бы не стал. Тем более в описании отсутствует информация о том, что устройство контролирует не только наличие, но и величину напряжений. А если не указано, то либо маркетологи спят, что маловероятно, либо никто ничего не контролирует. Придется брать в руки вольтметр и проверять все напряжения. А если надо возиться с мультиметром, зачем такой тестер нужен? Ведь он проводит измерения без нагрузки БП. Но есть и плюс — стоит этот тестер вдвое меньше предыдущей модели.

Проверка блока питания

Хотя импульсный БП и не относится к числу радиоэлектронных схем начального уровня, его диагностика и ремонт своими руками доступны многим людям, имеющим базовые знания и навыки в области радиоэлектроники. Рассмотрим типовую процедуру проверки снятого с компьютера БП:

  1. Подключите к выводам +3,3В, +5В и +12В мощные нагрузочные резисторы, рассчитанные на ток около 1А и соответствующую мощность. Это нужно для избежания неправильной работы некоторых блоков без нагрузки.
  2. Подайте на блок сетевое питание.
  3. Проверьте наличие напряжения на линии +5VSB. Оно должно возникать непосредственно после включения блока в сеть.
  4. Замкните вывод PS-ON на корпус БП. При этом на силовых выходах БП и выводе PG должны установиться соответствующие напряжения.

Возможные варианты неисправностей:

При включении питания отсутствует дежурное напряжение. Если при этом БП запускается и генерирует управляемые напряжения, проверьте работоспособность импульсного преобразователя дежурного напряжения (наличие импульсов на первичной обмотке его трансформатора), исправность выпрямителя (наличие постоянного напряжения не менее 9В на входе микросхемы 7805) и работоспособность стабилизатора (на выходе микросхемы 7805 должно быть +5В). Если присутствует дежурное напряжение, но БП не запускается, попробуйте принудительно запустить ШИМ-контроллер следующим образом:
При отсутствии генерации импульсов на обозначенных ножках микросхемы потребуется ее замена

В противном случае следует обратить внимание на выходной каскад преобразователя, особенно – коммутирующие транзисторы. Если нет дежурного напряжения и БП не запускается, последовательно проверьте входной выпрямитель: целостность предохранителя и терморезистора, отсутствие обрывов в обмотках дросселей. Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра

Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам. Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи

Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра. Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам

Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи

Виды БП для компьютера

Сегодня существует два основных типа БП для настольных компьютеров:

  • AT;
  • ATX.

БП формата AT, или так называемый старый, выпускался в трёх форм-факторах для работы с материнскими платами формата AT.

  • AT — для корпуса «башня».
  • Baby AT — для корпуса «мини-башня».
  • LPX — для плоского корпуса.

Формат AT снят с выпуска в 2001 году, но вполне успешно работает в стареньких ПК до сих пор.


Блок питания формата AT

БП ATX пришёл на смену AT в 2001 году с появлением материнских плат одноимённого формата. Имеет много модификаций, которые различаются в основном наличием или отсутствием дополнительных силовых разъёмов для питания материнской платы и периферии.

ATX2 появился ещё позже и отличается от ATX разъёмом питания материнской платы. Вилка на нём несколько больше и имеет 24 контакта вместо 20 для ATX.

Основные отличия «старых» БП от «новых»:

  1. Типы и количество разъёмов.
  2. Шины управления

Типы разъёмов

Это касается разъёмов питания материнской платы. В «старом» AT для этих целей использовались два 6-контактных разъёма, которые подключались к одному 12-контактному разъёму на материнской плате.

Блок питания ATX оснащён более мощным 20-контактным разъёмом для подачи тока на материнскую плату.

У ATX2 есть вилка для подключения материнской платы на 24 контакта.


Разъёмная 24-контактная вилка БП ATX2

Кроме того, БП типа ATX часто содержат дополнительные колодки для служебных сигналов и питания мощных потребителей, расположенных на материнской плате – например, процессора и видеокарты.

На фото цифрами обозначены:

  1. «PCIe8 connector» для питания видеокарты.
  2. «PCIe6 connector» для питания видеокарты.
  3. «EPS12V» для запитки процессора.
  4. «ATX PS 12V» для запитки процессора.

Изменения произошли и в колодках питания периферии. В блоке ATX появился разъём для питания SATA устройств, а в последних версиях исчезла вилка питания НГМД (флоппи-дисков).

На фото цифрами обозначены:

  1. AMP 171822-4 — мини для питания слаботочной периферии (обычно НГМД).
  2. Molex 8981 — для питания относительно мощной периферии (накопитель на жёстких магнитных дисках и CD-привод с IDE-интерфейсом).
  3. Molex 88751 — для питания устройства с интерфейсом SATA.

Шины управления

Сразу оговоримся, в блоках питания AT таких шин всего одна — PG (Power good). Сигнал на ней становится высоким после того, как на всех шинах питания устанавливаются напряжения требуемого уровня. То есть этот сигнал появляется с некоторой задержкой после включения БП, не давая процессору работать, пока не пройдут переходные процессы в источнике питания.

Исчезает сигнал PG практически мгновенно при сбое питания по любой из шин, причём он реагирует раньше, чем успеют разрядиться накопительные конденсаторы неисправной линии. Это даёт небольшое время процессору для принятия тех или иных экстренных мер для уменьшения вероятности потери данных.

БП ATX стали более «умными» — обзавелись дополнительными шинами управления:

Power on. В модификациях с этой шиной блок питания включается подачей сигнала низкого уровня на вход «Power on». То есть включение и выключение ПК можно доверить материнской плате. Благодаря этому входу после команды «Завершить работу» ПК выключается сам. В AT-моделях ПК после такой команды просто выводил сообщение: «Теперь питание ПК можно выключить».

+3,3 V sense. Вход контроля напряжения и компенсации потерь по шине 3,3 В. При помощи этой шины материнская плата корректирует напряжение (+3,3 В) и при необходимости даёт команду БП на увеличение его или уменьшение.

FanC. При помощи этой шины материнская плата может управлять скоростью вращения вентилятора охлаждения блока питания вплоть до его полного выключения в ждущем или спящем режиме. Шина появилась лишь в поздних моделях блоков ATX/NLX.

FanM. Сигнал контроля вентилятора (fan monitor) позволяет материнской плате следить за текущей скоростью вентилятора блока питания. В частности, с его помощью можно оповестить пользователя о выходе из строя основного охлаждающего вентилятора в блоке питания. Шина появилась лишь в поздних модификациях блоков ATX/NLX.

Как запустить компьютер без кнопки?

Легко! Особенно, если у вас просторный корпус. На материнской плате есть разъем, куда подключаются все органы передней панели корпуса: светодиоды, кнопки, usb порты и многое другое. Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы. Также читайте статью о настройке включения компьютеров с клавиатуры и с мышки.

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off, не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата Intel

Снимаем наши коннекторы и аккуратно кратковременно замыкаем контакт PWR SW и Ground. Компьютер должен запуститься. Чем замыкать? Шариковой ручкой!

Если компьютер запустился, то вывод очевиден: неисправна кнопка включения. Что делать в этом случае? Попробуйте заново подсоединить кнопку к разъему материнской платы, возможно был плохой контакт. Если не помогло, снимайте кнопку, а дальше по обстоятельствам – либо ремонт кнопки, либо замена оной.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации на какое-то время, можно вместо кнопки включения подключить кнопку reset (перезагрузка) и пользоваться для включения ей.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопку запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье

Поэтому, если вы не имеете достаточной квалификации и знании, я рекомендую вам обратиться к специалисту.

Контроль периферийных разъемов питания

Если нужна проверка отдельных разъемов, продолжают тестирование БП. Алгоритм проверки:

  1. Выключают выключатель на панели БП и отключают его от розетки.
  2. Подключают разъем гнезда тестера к соответствующему разъему SATA с 15-контактной модификацией Molex. Нельзя подключать более одного из этих периферийных разъемов одновременно, иначе можно повредить тестер.
  3. Два разъема на материнской плате должны оставаться подключенными для этих тестов с другими разъемами.
  4. Подключают источник, а затем включают кнопку на панели.
  5. Индикаторы с маркировкой +12 В, + 3,3 В и +5 В соответствуют напряжением, подаваемым через подключенный периферийный разъем питания, и должны гореть должным образом. В противном случае требуется замена источника питания.
  6. Разъем SATA обеспечивает +3,3 В постоянного тока. Можно увидеть напряжение, подаваемое различными разъемами, просмотрев таблицы выходных контактов разъемов ATX.
  7. Повторить этот процесс для других разъемов питания по одному, кроме разъема на материнской плате, которые все время остаются подключенными к тестеру.
  8. После завершения испытаний выключают подачу энергии, отсоединяют кабели тестера, а затем подключают внутренние устройства ПК к источнику.
  9. После того как БП был протестирован или заменен на новый, можно снова включить ПК.

Советы по выбору блока питания

Чтобы пользователь не столкнулся с такими проблемами, как поломка или некорректная работ компьютерного блока питания, нужно соблюдать несколько простых правил при покупке этого устройства:

  • всегда приобретайте блок питания с некоторым запасом мощности. Самый оптимальный вариант – 100-150 Вт в запасе. Например, если в общей сложности ваша система потребляет 300 Вт, не следует покупать блок питания мощностью менее 400 Вт;

  • не покупайте дешевые блоки от неизвестных китайских производителей. Блоки питания именитых фирм имеют серьезный контроль качества, а также проходят специальную сертификацию. Они зарекомендовали себя с положительной стороны. О безымянных устройствах этого сказать нельзя. Покупая их, вы покупаете кота в мешке. Они могут нестабильно работать, их заявленная мощность может быть ниже фактической. Сгорев, такой блок питания может унести вслед за собой материнскую плату, видеокарту и процессор, ведь скупой платит дважды. Поэтому экономить на блоке не стоит;

  • никогда не покупайте слишком дешевые блоки питания именитых брендов. Даже если устройство от известного производителя, недорогая модель, как правило, собрана из более дешевых комплектующих. Например, там, где в дорогих блоках питания стоят резисторы, в дешевых – обычные перемычки из проволоки. Это может привести к перегреву, нестабильности работы. Оптимальный нижний порог цены на компьютерный блок питания – 3 500 рублей. Рассматривать вариант покупки более дешевого устройства не стоит.

Эти советы помогут избежать выхода из строя блока питания. Если им следовать при выборе этого устройства, оно прослужит долго и будет радовать пользователя стабильной работой.

Где находится блок питания в компьютере

Вопрос несколько странный, поскольку компьютер состоит из единственного блока — системного, но его тем не менее нередко задают. Итак, блок питания (БП) находится в системном блоке (СБ). Если взглянуть на системник сзади, то мы увидим гнездо, к которому подключается сетевой кабель. Так вот, этот кабель как раз подключается к гнезду, расположенному на БП.

Примерное место его нахождения мы определили, пора узнать, как он выглядит. Снимаем боковую стенку с системного блока (левую, если смотреть на лицевую панель системника), заглядываем внутрь. БП не заметить невозможно. Он выполнен отдельным модулем в собственном корпусе, из него выходит большое число разноцветных проводов, оканчивающихся разъёмами того или иного вида.

Поскольку задача БП — обеспечение электропитанием, то провода от него идут ко всем узлам, требующим энергии: от материнской платы до CD–привода.

Подготовка к включению

К ремонту и управлению компонентами компьютера необходимо подходить максимально ответственно. Если у вас нет практики в подобных процедурах, то выполняйте все действия из нашего руководства в строгой последовательности:

  1. Если блок питания установлен в компьютере, то его необходимо отсоединить и извлечь. Для этого полностью отключите системный блок от сети, отсоедините кабель 20-pin или 24-pin от материнской платы, а также все дополнительное оборудование (жесткие диски, видеокарты, кулеры и так далее).
  2. Приготовьте к подключению оборудование, которое даст нагрузку на блок питания. В этой роли может выступать винчестер, DVD-привод, кулер или даже обычная лампочка. Главное, чтобы устройство было исправным.
  3. Также потребуется короткий провод для перемычки контактов. В качестве заготовки подойдет кусок кабеля с оголенными концами или обычная скрепка, согнутая в нужной форме.

  • https://sdelaicomp.ru/remont-pk/kak-vklyuchit-blok-pitaniya-bez-kompyutera.html
  • https://os-helper.ru/pc/kak-vklyuchit-blok-pitaniya-bez-kompyutera.html
  • http://composs.ru/kak-zapustit-blok-pitaniya-bez-kompyutera/

Как запустить блок питания без материнской платы | Сделай все сам

Изредка у пользователя пк появляется надобность самостоятельного включения блокапитания , т.е. без подключения к материнской плате. К примеру, нужно проверить его работоспособность, а самого компьютера неподалеку нет. Что дозволено сделать в такой обстановки? Проявите смекалку и включите при помощи советов, описанных ниже.

Вам понадобится

Блок питания, шнур сетевого питания, кусок проволоки либо перемычка, отвертка.

Инструкция

1. Разглядим следующую обстановку: позже нажатия на кнопку Power на системном блоке компьютер не включается, но у блокапитания исправно шумит кулер. Итог один – в устройстве блокапитания нарушена цепь подачи электрического тока. Поводом этой неисправности может стать нарушение проводки блокапитания .

2. Обесточите компьютер, дабы вытянуть блок питания . Позже этого поверните системный блок тыльной стороной к себе. Возьмите отвертку, выкрутите винты, которые держат боковые стенки системного блока . Снимите их и извлеките все кабели блокапитания из устройств (материнской платы, жесткого диска и т.д.).

3. Сейчас дозволено приступить к извлечению самого блокапитания . На тыльной стороне системного блока выкрутите все винты, находящиеся в верхней части. Опрятно вытянете блок питания из системного блока .

4. На основном шлейфе вам нужно обнаружить два провода черного и зеленого цвета. Они располагаются ближе к середине шлейфа. Подключите питание к блоку, после этого вооружитесь перемычкой либо небольшим отрезком одножильного провода.

При выполнении следующих операций нужно соблюдать осторожность. Если используете провод в качестве проводника, помните, что он должен быть изолирован

Замкните на четверть секунды, т.е. на дюже небольшой интервал времени, два провода (черный и зеленый).

Если вы все сделали положительно, то блок питания включится, вы услышите шум кулера.

5

Таким же образом заводится всякий блок питания , неважно, где он находится – внутри системного блока либо теснее в ваших руках. При выполнении действий с приборами, которые питаются электроэнергией, не стоит забывать о соблюдении правил электротехнической безопасности

Изредка появляется надобность запустить блокпитания (БП), не подключая его к компьютеру. Скажем, вы хотите проверить его работоспособность либо ярус шума, раньше чем решить, устанавливать устройство в компьютер либо заняться поиском больше тихой модели.

Вам понадобится

— блок питания эталона ATX.

Как установить блок питания в компьютер

Необходимо убедиться, что устанавливаемый БП оптимизирован для подключения к «местному» напряжению. Для этого на задней панели некоторых блоков питания стоит переключатель, позволяющий выставить напряжение питания БП 115 или 230V.

Шаг 1. Удостовериться, что переключатель 115-230V находится в нужном положении. Обычно он стоит на отметке 230V. Если это не так, передвинуть его отверткой до упора для появления надписи с необходимым напряжением. Для переключения переключателя может понадобиться плоская отвертка.

Выставляем на блоке питания нужное значение напряжения, передвинув переключатель с помощью отвертки до упора

Шаг 2. Сбросить статическое электричество с тела, недолго подержавшись за водопроводный кран.

Касаемся водопроводного крана, чтобы снять статическое электричество с тела

Шаг 3. Вставить новый блок питания в корпус, развернув его так, чтобы разъем подключения шнура питания 230В на нем оказался в задней части ПК и все четыре отверстия для винтов блока и корпуса совпали. Прикрутить блок винтами к корпусу с помощью отвертки.

Вставляем новый блок питания, чтобы все отверстия блока и корпуса совпали, прикручиваем блок винтами к корпусу с помощью отвертки

Шаг 4. Подключить разъемы блока питания к устройствам ПК в той же последовательности, как они отключались ранее.

Лучше начинать подключение с «дальних» к пользователю устройств – обычно с разъема материнской платы.

Подключение разъема материнской платы

Далее можно переходить к «ближним» устройствам, чаще всего это жесткие диски и другие периферийные устройства.

Подключаем жесткий диск

Шаг 5. Закрыть крышку в том же порядке, как она снималась с корпуса ПК.

Закрываем боковую крышку корпуса

Шаг 6. Закрутить винты крышки.

Закручиваем винты крышки

Шаг 7. Подсоединить все разъемы внешних устройств ПК в последовательности их отключения.

Подсоединяем все разъемы внешних устройств ПК к системному блоку

Шаг 8. Вставить штепсельную вилку шнура питания системного блока в розетку.

Вставляем штепсельную вилку шнура питания системного блока в розетку, включаем питание розетки

Включить (если имеется) выключатель на задней стенке ПК.

Включаем выключатель на задней стенке ПК

Шаг 9. Включить вилку монитора (если не включена) в штепсельную розетку и включить его кнопку питания.

Включаем вилку монитора в штепсельную розетку, включаем его кнопку питания

Шаг 10. Включить компьютер кнопкой на передней панели.

Включаем компьютер кнопкой на передней панели

Если после включения ПК ничего не происходит или слышен повторяющийся звуковой сигнал, значит, что-то подключено неправильно, или блок питания не обеспечивает достаточной мощности. В этом случае необходимо перепроверить все соединения и при необходимости обратиться к паспортам устройств ПК для уточнения необходимой информации.

Если ж все подключено правильно, компьютер начнет загружаться, как обычно. Установка блока питания на компьютер на этом завершена.

Заключение

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий